最近開始幫朋友【微信號：芥藍杏仁】寫旅遊類的稿子，

剛好藉機把我之前為了吳國所做的走訪考察做一個整理。

我以前發過一篇文章：【另类追星】吴国粉追星行程推荐

自此以後估計會依照這份清單寫遊記，

如果有小伙伴希望我寫哪個地方的遊記，也歡迎私下跟我提出喔~

【帝國丈量計畫】1. 在梅花深深處

每個人開始一段旅程，都有一個理由，無論是行萬里路，還是說走就走。

總有一股動力，一份衝勁，在骨子裡、在血液裡、在踏出去的那一步裡。

「追尋」是我走出去的原力。

畢竟，當你迷上了已經蓋棺論定的「歷史人物」，醉心於已經灰飛湮滅的「傾落朝代」，你只能走。

你只能走，走訪故地河山，走那些他們曾經走過的路。

你只能走，才能跨越1800年的時空，盡可能、盡可能，更接近一點點、一點點……

從2010年起，著迷於三國時期的孫吳，著迷孫權，著迷《三國志吳書》裡記錄的每一個名字，這趟至今還未結束的旅程，走了好多年。

不是一個景點，不只一個終點。

腳步是線，目的地是點，我試圖親身走出一個面。

一個曾經存在的，帝國的輪廓。

旅途首站直取核心。

我來到南京。

公元212年。孫權於此建都，都名為「建業」。

紫髯碧眼的青年，在長江之濱，建了孫吳的業。

坐在從上海往南京的高鐵上，我在燈火疏離的黑夜裡溯江，彷彿陷入時光的逆流。

我像是個偷偷拜訪的傾慕者，披著跟黑夜一樣深沈的斗篷，小心翼翼。

這裡已經不是南京，而是六朝的起點。她彷彿已經睡了，卻還是留給我一夜繁華，彷彿等門的夜燈。

夜幕中，朦朧地發光。

隔天我趕了大早，趕去鐘山謁陵。

孫權，三國戲文裡的一個名字，一度讓曹操想認作兒子，年僅18歲就接掌江東基業的帝王，縱橫千里，精彩一生，最後在這裡，眠於塵土。

很多人不知道，孫權墓就挨在明孝陵邊上，藏在梅花深深處。

明孝陵的入山處就是梅花山，顧名思義，放眼望去，全是梅樹。

我是來自水泥鄉下的憨者，在神聖的山裡走失了方向，問了好幾個散步的老先生老太太，驀然柳暗花明，忽地穿過一片樹叢，竟發現明孝陵的神道就橫在眼前。

常常出現在宣傳片裡的神獸酣態可掬，兩兩成對，沁染著遊人的眉眼。神道路上，三個二十出頭的軟妹子嘻嘻哈哈地與我擦身而過，我聽見其中一人笑語嫣然：「我的朱元璋，我來了～」

我心裡一軟，恍惚間呢喃，我的孫權，你在哪兒呢？

為什麼明孝陵的神道是彎曲的？

一說他要暗合北斗七星的佈陣，二說，因為半路上躺著孫權。

這幾乎可以構成我衝來南京唯一的理由。

孫權墓紀念址就在明孝陵神道邊一個岔出去的荒寂小路上，沒有明顯的路標，只有一個掩藏在梅樹下的紀念碑。

也許初春的時候，粉色的梅，會落在他的頭上。

後人在明孝陵神道邊上闢了一方小空間給他，立了個像，砌了個紀念館，聊以為憶。

這像極了後人對雖孫權的解讀——窩在東南一隅自得其樂的山寨王；跟所謂的正統皇帝比起來。

紀念館並不大，盡可能簡潔地描述了孫權的一生，可惜的是，還是有不少資料典出《三國演義》，而非正史的《三國志》。但換個角度想，歷史是人為的，孫權真正的模樣，又有誰可以說得清？又有誰在乎呢？展館內清清冷冷，定睛一看，竟只有我一個遊客。

其實這個紀念址並非真正等於孫權墓的位置，但有時人們需要的並非真正的存在，而是一個緬懷的依據。

走出紀念館，我望著館前孫權像的背影發了會兒呆。隨即帶著迷妹亢奮的情緒，我把這尊狀似睥睨又有些呆茫的石像，360度繞著拍了一圈。

——然後，我跪下了。

大清亡了一百年，我竟然還如此封建迂腐，仍舊忍不住對一尊造假的石像下跪。

我的下跪引來側目，有個路過的老爺爺大笑問我是不是姓孫？

我笑著回答，不是。

我只是隔著遙遠的時空凝視著他，試圖用自己的步伐，丈量他的霸業。

謁陵是一個起點。

而我將要去拜訪一個「終點」。

離開龍磐鐘山，前往虎踞石頭城。

西元前333年，楚王首建石頭城。

然後是孫權，作此城為軍事據點。

接著是六朝繁華，明朝初開，太平烽火，民國迭宕。

石頭城是南京的起點，作為一種人類生存的記印，他在秦淮河入江口上拔地而起。

然後，多少年歲。

剛是五點左右，夕陽像個蛋黃酥一樣，澄紅而渾圓地掛在不遠處的秦淮河上。這裡是一個安靜的公園，望公園裡走了不到五分鐘，拐過一叢茂密的樹林，我無意間回頭——

石頭城。

一片渚紅色的，斑駁的，巨大的，綿延的城牆，赫然立在我的身後，就像連眼睛也不能眨的衛兵，無人換班，安靜地矗立，直到與天地同化。

其實根據近代考古，這座石頭城是明城牆的一部份，甚至仔細查看牆磚，都還烙著當初造磚者的名字，聽得見工人操勞的悲鳴。

真正的六朝石頭城，乃至楚王石頭城，都已傾頹在江水洪流中。包括牆面上那隱隱約約，形似鬼臉的痕跡與傳說，也只是被寄託了後人的想像。

但即便鬼臉是死的，城牆確實是活的，帶著文化上的意義，布滿時光的痕跡，夯土與磚交互雜揉，支撐屹立了兩千年。

他或許傾軋，或許殘破，或許被不斷翻修，或許再也起不了防禦的作用，但他依舊活著，依舊是如今南京市民生活的部分，彷彿他的歷史意含已經不再重要，重要的是那個符號。

一種生存的符號。

我從清涼門爬上城牆，眺著遠方。眼下是極富生氣的水泥叢林，但我自動想像曾經，無名的士兵在城牆上巡首，他看見的是的燈影初上的秦淮河，看見的是二水雙分的白鷺洲。

劉禹錫《西塞山懷古》寫道：

「王濬樓船下益州，金陵王氣黯然收。
   千尋鐵鎖沉江底，一片降幡出石頭。」

詩人感懷國滅的悽涼，在孫權立基建業的五十年後，司馬炎的戰船從三峽出江，擊破孫吳的防線。

江東少年胸壑裡的宏圖，自此化作史書筆下的三家歸晉。

「石頭城」在孫吳時期作為保家衛國的壁壘，在文人墨客的心中，卻成為這個帝國的代詞，無聲吟唱輓歌。

也許劉禹錫跟我一樣，也是吳國粉。他還有一首詩，確真就叫《石頭城》：

「山圍故國周遭在，潮打空城寂寞回。
   淮水東邊舊時月，深夜還過女牆來。」

我站在城頭，恍惚間吟起這首詩。一個激靈，抬頭發現月色已在天際彌漫。

夕陽西斜了，沿著秦淮兩岸，像是一個素裝的少女漸漸抹上胭脂，燈火一盞盞亮起。